见过那么多款式的西装，你了解西装的发展史吗？

2019-12-12 10:20:57 时尚网，时尚女装，时尚杂志 ℃

时装代表着愉悦和幸福，它是舒适的，而私人定制代表着独一无二的美丽和享受，它更重要！

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不管是政府人员、明星名人、银行家还是商务人士，男人们在正式场合都会穿上得体的西装，以显示自己的身份和地位，以及赢得别人的尊重。在女人的眼里，男士穿上西装是“绅士、儒雅、有修养”的体现。当然，西装经历了400多年的发展依旧长盛不衰，不仅仅与它本身所代表的含义有关，还与它深厚的文化内涵有关。见过那么多款式的西装，那你了解西装的发展史吗？

关于西服的起源

西装又称“西服”“洋装”，来源于欧洲，是一种舶来文化。

那么，西装又起源于哪里呢?主要有两种说法：

民间版：西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶(省)、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。

皇室版：西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛。

西装的历史从1690年开始，究斯特科尔他便是西装之祖了。

十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西服一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。西服还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求系领带。单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。

直到20世纪男士着装开始摆脱维多利亚时期的华丽的礼服大衣，变得更加休闲，那些上流社会对于服装的限制慢慢被打破，实用主义成为时尚文化的信条，修长、苗条、健美轮廓的外衣开始流行，拉开了西装近代史的帷幕，奠定了现代西服的诞生。

在中国，19世纪40年代前后，西装传入中国，留学的中国人多穿西装。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。 1911年，民国政府将西装列为礼服之一。1919年后，西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，中国西装业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西装。

20世纪30年代后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做高级西装和礼服的西服店，如上海的培罗蒙、亨生等西服店，以其精湛工艺闻名国内外。此外，中国西装制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为代表，制作的西装隆胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为代表，制作的西装柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，首次出版了《西装裁剪入门》一书，并创办西装裁剪培训班，培育了一批制作西装的专业人才，为传播西装制作技术起了一定的推动作用。

新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。

几百年来，风起云涌，沧海变桑田，西装却始终经久不衰，成为绅士穿在身上的名片，不仅着装效果能体现出大方简洁、端正、挺括、工艺精致感和合体贴切性，并且穿着者的年龄跨度大，适宜于老中青三代。

西装定制普及

早期西服定制的工艺制作技术也是有所限制，真正的西服生产只局限于裁缝店。1910 年，具有先见之明的Ermenegildo Zegna 发现了市场对高档面料的潜在需要，在比耶拉阿尔卑斯山地区的特利维罗建立了一家毛纺厂。直至19世纪末，美国人开始改穿比较轻便、只长及腰间的外套，称作普通西服(sack suit)。这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束，男士也都会去裁缝店为自己定制西服套装。