服装立体造型方法有哪些
1、并置法
并置法是指将某一造型元素并列排放在服装上，造型元素大小不同，排列方式不同，造型效果也不同，运用并置法时，其造型元素不能重叠。 2、悬挂法 悬挂是在服装上附着立体造型元素的设计方法，适于幽默风格或创意服装设计。 3、分离法 分离是现代服装设计常用的一种手法，尤其是后现代主义观念影响下的服装设计，应用得更为广泛，分离是为了打破完整，使服装更具有层次感、空间感。 4、镂空法 是对面料进行控洞、打孔、抽纱处理，是对面料本身的改造，这种手法对服装内轮廓造型有一定的影响，以前常用于女性风格的设计，现在由于镂空手法、形式、位置的改变，一些前卫风格的服装也经常利用。 5、叠加法 这是现代服装常用的一种设计手法，有重叠、透叠之分。叠加可使服装产生层次感，重发的叠加可以产生韵律感，空间感。 6、发射法 以一点或一线为中心，向四周做发射状造型。发射造型的手法有很多，以旋绕方式排列，以漩涡方式排列，以放射方式排列均可。 7、系扎法 这是通过对面料进行系扎处理改变服装形态的方式，系扎方式不同，位置不同，会出现不同的服装造型，绳和带是常用的系扎工具。 8、剪切法 这是一种只剪开而不剪断的服装造型方法，它可以打破服装的沉闷感，增加服装的可动性。剪切位置、大小不同，造型效果也不同。 9、撑垫法 这是一种传统的服装造型方法，它是在服装内用一些支撑、钵垫材料，加大服装某一部分的体积感、挺括感，使服装体形效果更符合审美标准。服装外形效果庞大而夸张，有强占领域的视觉效果，一般用于前卫服装、创意服装的设计造型。 10、折叠法 这是对面料进行折叠处理的服装造型方法，叠痕的大小不同、折叠方式不同、工艺处理不同、位置不同、方向不同、效果也各不相同。 11、包缠法 以软布料对人体进行缠绕、包裹的造型方法，这也是一种比较古老的服装造型方法。 12、披挂法 这是一种通过人体的支撑点将面料直接披挂在身体上的服装造型方法，具有自然，舒展的特点。在服装设计中，可以使一种造型方法，也可以同时使用几种造型方 法，增加服装的层次感、体积感，丰富服装的效果，但不可生硬、牵强，为造型而造型要注意与人体的协调，与面料的配合，并符合人的审美心理。请问“立体裁剪”用英语怎么说?(服装)
立体裁剪;悬垂性
draping steps 立体裁剪步骤 立体裁剪师；服装商 draper 立体裁剪师;女服裁缝;布商;服装商;挂衣人什么是服装立体裁剪？
编辑本段服装立体裁剪简介
服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，需要的是艺术感觉；立体结构设计是原始的，最初的最根本的服装结构设计形式，首先用布料（胚布最好稳定）覆于人台上，通过收省、分割、褶裥等手法而作出预期的艺术造型，再将将人台的布料裁切，而后铺在纸上制成正规的服装样板；立体结构设计可以直接看出服装效果，包含了所有的服装设计在内，既能得其样板，又能探其风格。 编辑本段服装立体裁剪适应范围 服装立体裁剪是一种软体雕塑，适应范围有：1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立体感强但又无法或极不容易用平面结构设计；2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。 编辑本段服装立体裁剪应用情况 服装立体裁剪和平面结构设计是服装结构设计的两大手法，在制衣厂里，休闲服装一般较宽松，宽松，一般不用立体裁剪而用平面结构设计；在一些高级时装厂里，服装着重于造型，款式以贴体，较贴体为主，一般用到立体裁剪：一般以立体裁剪取得基型模版，再把基型模版用平面结构设计去变化，这样既快又准；在国内，由于国情，往往以平面结构设计为主，以立体裁剪为辅，虽然立体裁剪作出的纸样准确，但费时效率低，不适于社会化大生产，在国内应用并没有得到普遍。 编辑本段服装立体裁剪设计原理 服装设计从两点入手，一是人体是客观存在的，设计的服装首先要满足人体的基本要求，合体性，舒适性。二是从美的观点来看，设计的服装必须要美观，那么，立体裁剪也是从这两个方面着手： （一）合体性、舒适性 人体是客体，不能改变的，设计的服装首先要满足这一要求，在立体裁剪中，必须要了解人体的表面形态，知道哪些部位是球面或是双曲面，这样在进行收省，分割，拿褶时就有了依据，尤其是分割线，最好是经过球面，这样骨缝好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活动量大或是活动量小，这样为每个部位加不同的活动量，加到什么程度提供了依据。 （二）装饰性、美观性 “能穿”还是不能达到服装设计的要求，而“既能穿，又好看”才是符合人的审美意识，所以服装的装饰性、美观性必须以美学规律为依据进行造型，虽然从设计角度来说设计是任意的，但必须设计的东西有人喜欢才是好东西，所以美学规律不可缺，尤其省道的分布，做法，分割的形状和省道转移，褶裥的收法和装饰性都要符合人的审美意识，那种比例美，对称美，呼应美，节奏美，平衡美，都在立体裁剪中应当注意的。 造型，在立体裁剪中是一个重要环节，在进行立体裁剪前，首先要确定款式的造型、风格。经常见的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，应当据款式的要求，在人台上拿捏出款式的造型。 编辑本段服装立体裁剪前的准备 （一）立体裁剪的工具 1、人台：立体裁剪中所用的主要工具，以宽松度分可分为裸体型和加放松量型，从整体上可分为半身型和全身型，有臂型和无臂型以及固定型，组装型和伸缩型等，在工业生产中，普遍使用的是适合国家标准所规定号型的人体模型，它的胸围比实际尺寸加放4-6cm，腰围保持人体原状，臀围比实际尺寸加放2-3cm，背长比实际尺寸加长1cm，这样的模型较人体更为丰满，既增大了胸围，臀围的活动量，又增加了模型的美感，是较为理想的工业用人体模型（如图） 服装立体裁剪人台 2、其它工具：工作台、尺子、平车、手针、顶针、大头针、针插、剪刀、铅笔、橡皮、锥子、烫垫、烫凳（如图）。 服装立体裁剪工具 （二）立体裁剪的材料 1、坯布：这是进行立体裁剪最常用的面料，一般是经向、纬向比较稳定的的平纹棉布，立体裁剪要求的布料必须丝绺归正，不允许错位，斜拉，若出现丝绺不正则应撕边处理，用烫斗归正之后方可用。 2、棉花：用于模特补正和制作手臂。 3、硬纸板：用于整理正规纸样，常用牛皮纸，鸡皮纸。 4、粘合纸：用于制作人台上的基础线，常用红色和黑色。 （三）人体模型的补正 一般用的人体模型都是制作好的标准模型，但与具体对象总是有差异，在进行结构设计时，往往要对人体模型进行补正，以使人体模型更符合人体实际曲面，补正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人体各部位特征的需要，用棉花填充，用胶带纸固定。 （四）工艺要求 1、缝骨的对齐方法和大头针的插法（如图） 服装立体裁剪针法 2、布纹的确定方法 在立体裁剪中，确定布料丝缕的方向（经向、纬向）是很重要的，尤其经向是作为布纹方向，所以在制作过程中，为了把握布料丝缕的准确性，必须首先确定好布纹，一般方法是：在布边撕边约1cm，拉出的方向确定为布的经向，即布纹，依此为依据，丝缕不正，则烫平正，归正。 （五）制作人台基础线 1、前后中心线：在人体模型的前后中心位置作垂直固定。 2、侧缝线：在腋下中心稍后一点位置。 3、前后领窝线：通过前颈点，侧颈点，后颈点环绕固定。 4、胸围线：通过BP点作水平固定。 5、腰围线：通过腰最细处作水平固定。 6、臀围线：距腰围线15-18cm的位置作水平固定。 7、肩坡线：侧颈点至肩点，略呈弧形。 8、夹圈：腋窝处通过肩点、前后腋点、夹底环绕固定，据人体实际形状描出。 9、前后两侧公主线：通过肩坡线中点、BP、腰、臀，线条圆顺流畅。（如图） 服装立体裁剪标志线人台 注：领窝，夹圈基础线要圆顺，粘合纸带应用熨斗烫弯效果更佳。[1] 编辑本段图书信息 作者：张祖芳 著 ISBN：10位［7532251497］13位［9787532251490］ 出版社：上海人民美术出版社 出版日期：2007-6-1 定价：￥26.00元 编辑本段内容提要 本套丛书根据中国高等职业院校服装专业的授课特点量身订制。本书作者依据多年教学经验，采用案例式教学法，由浅入深地讲解了立体裁剪基础及准备、基础服装的立体裁剪、变化服装的立体裁剪，并在最后展示了丰富的立体裁剪作品欣赏，使学生能在掌握立体裁剪的专业知识和技能后，举一反三、触类旁通、扩展思维，更快、更好地提升服装结构设计的应变能力。 编辑本段编辑推荐 《服装立体裁剪》丛书根据中国高等职业院校服装专业的授课特点量身订制。《服装立体裁剪》作者依据多年教学经验，采用案例式教学法，由浅入深地讲解了立体裁剪基础及准备、基础服装的立体裁剪、变化服装的立体裁剪，并在最后展示了丰富的立体裁剪作品欣赏，使学生能在掌握立体裁剪的专业知识和技能后，举一反三、触类旁通、扩展思维，更快、更好地提升服装结构设计的应变能力。 编辑本段目录 第一章立体裁剪基础及准备 第一节基础针法 1.1 叠缝别针方法 1.2 捏合别针方法 l.3 搭缝别针方法 1.4 单针固定方法 1.5 双针固定方法 第二节针扎的制作 2.1 针扎材料准备 2.2 针扎制作 第三节布手臂缝制及安装 3.1 布手臂结构设计 3.2 布手臂缝制 3.3 布手臂填充 3.4 布手臂部件组合及安装 第四节人台标志线确定 4.1 确定前后中心线 4.2 确定胸围线、腰同线和臀围线 4.3 确定肩线和侧缝线 4.4 确定公主线 4.5 确定领围线 4.6 人台标志线效果展示 第二章基础服装的立体裁剪 第一节基础上衣的立体裁剪 1.1 布样准备 1.2 前衣片的立体裁剪 1.3 后衣片的立体裁剪 1.4 立体裁剪至平面纸样的转换 第二节基础裙装的立体裁剪 2.1 布样准备 2.2 前裙片的立体裁剪 2.3 后裙片的立体裁剪 2.4 立体裁剪至平面纸样的转换 第三节公主线上衣的立体裁剪 3.1 布样准备 3.2 前衣片的立体裁剪 3.3 后衣片的立体裁剪 3.4 袖子、领子的立体裁剪 3.5 立体裁剪至平面纸样的转换 第四节波浪裙装的立体裁剪 4.1 布样准备 4.2 裙片的立体裁剪 4.3 立体裁剪至平面纸样的转换 第三章变化服装的立体裁剪 第一节露背装的立体裁剪 1.1 布样准备 1.2 前育克的制作 1.3 后育克的制作 1.4 衣片的立体裁剪 1.5 立体裁剪至平面纸样的转换 第二节对称褶裥造型上衣的立体裁剪 2.1 布样准备 2.2 后衣片的立体裁剪 2.3 前衣片的立体裁剪 2.4 花饰大小的确定 …… 第四章 立体裁剪作品欣赏服装打版和立体裁剪区别
服装立体裁剪是服装打版的一个分支。
服装打版分平面打版以及立体打版，立体打版简称立裁。立裁是平面打版的补充，而且立裁必须建立在相应的平面打版基础上，同时有实际应用中，立裁一般是局部应用，而很少全部应用。
立裁就是直接在人台上扎出想要的效果，因为人是一个不规则体，所以有些要求较高的部位用平面做效果较差或做不出来想要的效果，所以需要应用立裁。
扩展资料
服装打版技能要求
1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型不符合车不起来，或者效果相去甚远。
2、服装打版除了手工操作外，很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手机一样。
用了诺基亚的牌子，换了三星或者其他的牌子，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。服装CAD也是一样的原理。
参考资料
百度百科——服装打版
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服装的款式有哪些构成要素
服装的款式包括服装造型、构图、色彩、装饰各个方面。服装款式的最终目的是为了衬托人,突出人,美化人。
掌握服装款式的构成要素能使服装设计更充分地达到实用化和多用化，同时能够获得更丰富的美的效果。下面衣联网小编就为大家具体介绍服装的款式构成要素。服装的款式包括服装造型、构图、色彩、装饰各个方面。服装款式的最终目的是为了衬托人,突出人,美化人。掌握服装款式的构成要素能使服装设计更充分地达到实用化和多用化，同时能够获得更丰富的美的效果。下面衣联网小编就为大家具体介绍服装的款式构成要素。服装的款式有哪些构成要素服装是立体造型,是从服装的平面形转为立体型;有多面造型和动态变换造型的特点.有结合人体体型塑造服装造型的特点;有结合面料的性质、工艺特点塑造服装造型的特点。因此,一般服装造型分三大类型:一是适体服装(或称体形服装);二是披挂服装(非适体服装):三是处于前两者之间,即部分适体和部分非适体服装。这三种类型的服装,中外古今都存在并且反复运用着,发展着,形成千变万化的不同的服装款式。 服装款式的总形,与人的体形,是有区别的。它可以适应人的体形,并在适应人的体形基础上加以形体夸张和概括;它可以用松体和紧体来变化人体的基本型。这种变化人体基本形的探素,对于裸索服装款式变化是非常重要的。它可以最大限度开辟服装款式变化的新领域。掌握总体的变化,主要是运用对几何形体的概括和形与形的增减与夸张。 文章的结构称“章法”;建筑的营造法式称“经营位置”;装饰和绘画的结构称“布局”或“构图”;服装的结构称“款式”。其结构原理都是一样的,都是解决局部与整体的关系问题。解决这个问题有一定的格律。例如:中国的米字格是通过水平线与中轴垂直线、对角线构成,九宫格则是以纵横交织线构成,借以划分区域和部位距定点、以点定位。 在款式构成中,点、线、面起着极其重要的作用,是服装款式构成的要素。线可以增强体形轮廓的清晰程度,增强动感、静感、下垂感和节奏感,运用缝接线、衣摺戮、装饰线和轮廓线、边饰线来组织线的繁简、疏密,可以增强节奏感和韵律感。运用块面拼接,组织不同面积块面的装饰变化。运用扣子或点饰起着画龙点睛、突出重点、增强节奏的作用。 线、点、面的综合运用,应有所侧重或以面为主,或以线为主,或把点突出;不要平均运用,切忌杂乱和堆砌。款式构成,可以运用平面构成的原理,如:形体组合、套合、分割与组合、近似形的运用、增减形的变化、以及各类渐变(疏密渐变、方向渐变、色彩渐变、形体渐变、大小渐变等),造成款式的变化。本文由蝶讯网搜集整理，内容来源于网络。